Každou vteřinu míří na skládku náklaďák oblečení. Spotřebitelé, kteří si to uvědomují, nechtějí kupovat výrobky, které nejsou šetrné k životnímu prostředí. Výrobci oblečení se zavázali šít věci z banánů a řas, aby zachránili planetu a své vlastní podnikání
V továrně o velikosti letištního terminálu laserové řezačky trhají dlouhé bavlněné listy a odřezávají to, co by se stalo rukávy sak Zary. Do předloňského roku se zbytky, které spadly do kovových košů, používaly jako výplň čalouněného nábytku nebo se odvážely rovnou na skládku města Arteijo na severu Španělska. Nyní jsou chemicky zpracovány na celulózu, smíchány s dřevěným vláknem a vytvořen materiál zvaný refibra, ze kterého se vyrábí více než tucet kusů oblečení: trička, kalhoty, topy.
Jde o iniciativu společnosti Inditex, která vlastní Zaru a sedm dalších značek. Všechny představují segment módního průmyslu známý poměrně levným oblečením, které na začátku každé sezóny zaplaví šatníky kupujících a po pár měsících putuje do odpadkového koše nebo do nejvzdálenějších polic šatníku.
- Kromě nich Gap slibuje do roku 2021 využívat pouze služebníky z ekologických farem nebo z odvětví, která nepoškozují životní prostředí;
- Japonská společnost Fast Retailing, která vlastní Uniqlo, experimentuje s laserovým zpracováním, aby snížila spotřebu vody a chemikálií v džínách v nouzi;
- Švédský gigant Hennes & Mauritz investuje do start-upů, které se specializují na vývoj technologií recyklace odpadu a výrobu věcí z netradičních materiálů, jako je houbové mycelium.
„Jednou z největších výzev je, jak zajistit módu pro stále rostoucí populaci a zároveň být šetrná k životnímu prostředí,“ říká generální ředitel H&M Karl-Johan Persson. "Potřebujeme přejít na výrobní model s nulovým odpadem."
Průmysl v hodnotě 3 bilionů dolarů spotřebovává každoročně nepředstavitelné množství bavlny, vody a elektřiny k výrobě 100 miliard kusů oblečení a doplňků, z nichž 60 % se podle McKinsey do roka vyhodí. Méně než 1 % vyrobených věcí se recykluje na nové věci, připouští Rob Opsomer, zaměstnanec anglické výzkumné společnosti Ellen MacArthur Foundation. „Každou sekundu jde na skládku asi celý náklaďák látek,“ říká.
V roce 2016 Inditex vyrobil 1,4 milionu kusů oblečení. Toto tempo výroby pomohlo společnosti za poslední desetiletí téměř pětinásobně zvýšit tržní hodnotu. Nyní se ale růst trhu zpomalil: mileniálové, kteří hodnotí dopad „fast fashion“ na životní prostředí, raději platí za zážitky a emoce než za věci. Zisky Inditex a H&M v posledních letech zaostaly za očekáváním analytiků a tržní podíly společností se v roce 2018 snížily zhruba o třetinu. „Jejich obchodní model není zero-waste,“ říká Edwin Ke, generální ředitel Hong Kong Light. Průmyslový výzkumný ústav. "Ale všichni už máme věcí dost."
Trend k odpovědné spotřebě si diktuje své podmínky: ty společnosti, které včas přejdou na bezodpadovou výrobu, mohou získat konkurenční výhodu. Aby se snížilo množství odpadu, maloobchodníci instalovali v mnoha obchodech speciální kontejnery, kde mohou zákazníci zanechat věci, které budou následně odeslány k recyklaci.
Maloobchodní konzultantka společnosti Accenture Jill Standish věří, že společnosti, které vyrábějí udržitelné oblečení, mohou přilákat více zákazníků. „Taška z hroznových listů nebo šaty z pomerančové kůry už nejsou jen věci, je za nimi zajímavý příběh,“ říká.
H&M si klade za cíl do roku 2030 vyrábět všechny věci z recyklovaných a udržitelných materiálů (nyní je podíl takových věcí 35 %). Od roku 2015 společnost sponzoruje soutěž pro startupy, jejichž technologie pomáhají snižovat negativní dopad módního průmyslu na životní prostředí. Soutěžící soutěží o grant ve výši 1 milion EUR (1,2 milionu USD). Jedním z loňských vítězů je Smart Stitch, který vyvinul nit, která se rozpouští při vysokých teplotách. Tato technologie pomůže optimalizovat recyklaci věcí a usnadní proces odstraňování knoflíků a zipů z oblečení. Startup Crop-A-Porter se naučil, jak vytvořit přízi z odpadu z lněných, banánových a ananasových plantáží. Další soutěžící vytvořil technologii pro oddělení vláken různých materiálů při zpracování směsových látek, zatímco jiné startupy vyrábějí oblečení z hub a řas.
V roce 2017 začal Inditex recyklovat staré oblečení na takzvané kousky s historií. Výsledkem všech firemních pokusů v oblasti zodpovědné výroby (věci z biobavlny, použití žebrovaných a dalších ekomateriálů) byla oděvní řada Join Life. V roce 2017 vyšlo pod touto značkou o 50 % více položek, ale v celkových tržbách Inditexu tvoří takové oblečení ne více než 10 %. Pro zvýšení produkce udržitelných látek společnost sponzoruje výzkum na Massachusetts Institute of Technology a na několika španělských univerzitách.
Do roku 2030 plánuje H&M zvýšit podíl recyklovaných nebo udržitelných materiálů ve svých produktech na 100 % ze současných 35 %.
Jednou z technologií, na které vědci pracují, je výroba oděvů z vedlejších produktů zpracování dřeva pomocí 3D tisku. Jiní vědci se učí oddělovat bavlněné nitě od polyesterových vláken při zpracování směsových látek.
„Snažíme se najít ekologičtější verze všech materiálů,“ říká Němec Garcia Ibáñez, který ve společnosti Inditex dohlíží na recyklaci. Džíny z recyklovaných materiálů podle něj nyní obsahují pouze 15 % recyklované bavlny – stará vlákna se opotřebovávají a je třeba je smíchat s novými.
Inditex a H&M tvrdí, že společnosti pokrývají dodatečné náklady spojené s používáním recyklovaných a regenerovaných tkanin. Položky Join Life stojí přibližně stejně jako ostatní oblečení v obchodech Zara: trička se prodávají za méně než 10 dolarů, zatímco kalhoty obvykle nestojí více než 40 dolarů. H&M také hovoří o záměru držet nízké ceny oděvů z udržitelných materiálů, společnost očekává, že s růstem výroby budou náklady na takové produkty nižší. „Namísto toho, abychom zákazníky nutili platit náklady, to prostě vnímáme jako dlouhodobou investici,“ říká Anna Gedda, která ve společnosti H&M dohlíží na udržitelnou výrobu. "Věříme, že zelená móda může být cenově dostupná pro každého zákazníka."