Jak fungují udržitelné módní značky: příběh Miry Fedotové

Módní průmysl se mění: spotřebitelé požadují větší transparentnost, etiku a udržitelnost. Mluvili jsme s ruskými designéry a podnikateli, kteří se ve své práci zavázali k udržitelnosti

Již dříve jsme psali o tom, jak kosmetická značka Don't Touch My Skin vytvořila řadu doplňků z recyklovaných obalů. Tentokrát na otázky odpovídala Mira Fedotova, tvůrkyně stejnojmenné oděvní značky Mira Fedotova.

O volbě materiálů

Jsou dva druhy látek, se kterými pracuji – běžné a skladové. Běžné se vyrábí neustále, u dodavatele je lze nakupovat roky v jakémkoli objemu. Zásoby také obsahují materiály, které z toho či onoho důvodu nebyly žádané. To je například to, co zůstává módním domům po ušití jejich kolekcí na míru.

Mám různé postoje k pořizování těchto typů látek. Pro štamgasty mám přísný limit v sestavě. Zvažuji pouze biobavlnu s certifikátem GOTS nebo BCI, lyocell nebo kopřivu. Používám také prádlo, ale mnohem méně často. V nejbližší době chci opravdu pracovat s rostlinnou kůží, už jsem našel výrobce hroznové kůže, která v roce 2017 získala grant H&M Global Change Award.

Na skladové látky nekladu tak přísné požadavky, protože o nich je v zásadě vždy velmi málo informací. Někdy je těžké vyznat se i v přesném složení a snažím se objednávat látky z jednoho druhu vlákna – snáze se recyklují. Důležitým kritériem při nákupu skladových látek je pro mě jejich životnost a odolnost proti opotřebení. Tyto dva parametry – monokompozice a trvanlivost – si přitom někdy odporují. Přírodní materiály bez elastanu a polyesteru se během nošení tak či onak deformují, mohou se na kolenou natahovat nebo se srážet. V některých případech dokonce nakupuji XNUMX% syntetiky na skladě, pokud jsem k ní nenašel žádnou alternativu. To byl případ péřových bund: šili jsme je ze skladových polyesterových pláštěnek, protože jsem nenašel přírodní látku, která by byla vodoodpudivá a větruodolná.

Hledání materiálů jako honba za pokladem

Hodně jsem četl o udržitelné módě, o klimatických změnách – jak vědecké studie, tak články. Nyní mám zázemí, které usnadňuje rozhodovací proces. Všechny dodavatelské řetězce jsou ale stále velmi neprůhledné. Abyste získali alespoň nějaké informace, musíte se hodně ptát a často na ně nedostat odpovědi.

Estetická složka je pro mě také velmi důležitá. Věřím, že záleží na tom, jak je věc krásná, zda chce tuto věc člověk pečlivě nosit, skladovat, přenášet, pečovat o ni. Nacházím jen velmi málo látek, ze kterých chci opravdu vytvořit produkt. Pokaždé je to jako honba za pokladem – musíte najít materiály, které se vám líbí esteticky a zároveň splňují moje kritéria udržitelnosti.

O požadavcích na dodavatele a partnery

Nejdůležitějším kritériem je pro mě blaho lidí. Je pro mě velmi, velmi důležité, aby všichni moji partneři, dodavatelé, dodavatelé jednali se svými zaměstnanci jako s lidskými bytostmi. Sám se snažím být citlivý k těm, se kterými pracuji. Například opakovaně použitelné tašky, ve kterých rozdáváme nákupy, nám šije dívka Věra. Cenu za tyto tašky si stanovila sama. Ale v určitém okamžiku jsem si uvědomil, že cena neodpovídá zadané práci, a navrhl jsem jí zvýšit platbu o 40 %. Chci lidem pomoci uvědomit si hodnotu své práce. Cítím se velmi špatně při pomyšlení, že v XNUMX století stále existuje problém otrocké práce, včetně dětské práce.

Zaměřuji se na koncept životního cyklu. Mám sedm kritérií, která mám na paměti při výběru dodavatelů materiálů:

• sociální odpovědnost: důstojné pracovní podmínky pro všechny účastníky výrobního řetězce;
• neškodnost pro půdu, vzduch, pro lidi, kteří žijí v zemích, kde se vyrábí suroviny a materiál, stejně jako bezpečnost pro lidi, kteří budou nosit výrobky;
• trvanlivost, odolnost proti opotřebení;
• biologická rozložitelnost;
• možnost zpracování nebo opětovného použití;
• místo výroby;
• inteligentní využívání vody a energie a inteligentní uhlíková stopa.

Samozřejmě, tak či onak, téměř všechny jsou spojeny s životy lidí. Když mluvíme o neškodnosti pro půdu a vzduch, chápeme, že lidé dýchají tento vzduch, na této půdě se pěstují potraviny. Totéž platí pro globální změnu klimatu. Nestaráme se o planetu jako takovou – ona se přizpůsobuje. Ale přizpůsobují se lidé tak rychlým změnám?

Doufám, že v budoucnu budu mít zdroje na zadání studií externím společnostem. Velmi netriviální otázkou je například to, jaký druh obalu použít pro odesílání objednávek. Existují pytle, které se dají kompostovat, ale u nás se nevyrábí, musí se objednat odněkud z daleké Asie. A kromě toho může být potřeba ne obyčejné kompostování, ale průmyslové kompostování. A i když je obvyklé vhodné – kolik kupujících ho využije? jeden%? Kdybych byla velká značka, investovala bych do tohoto výzkumu.

O výhodách a nevýhodách skladových látek

Na skladech jsou velmi neobvyklé textury, které jsem u stálic neviděl. Látka se nakupuje v malých a omezených sériích, to znamená, že kupující si může být jistý, že jeho produkt je jedinečný. Ceny jsou relativně dostupné (nižší než při objednání štamgastů z Itálie, ale vyšší než z Číny). Možnost objednat si malé množství je pro malou značku také plus. Pro objednání štamgastů je určité minimum a často jde o neúnosnou stopáž.

Ale jsou tu i nevýhody. Objednání zkušební šarže nebude fungovat: zatímco ji budete testovat, zbytek může být jednoduše vyprodán. Pokud si tedy objednám látku a během procesu testování chápu, že se například velmi silně loupe (tvoří pelety. — Trendy), pak to nepoužívám do kolekce, ale nechávám to na ušití vzorků, vypracování nových stylů. Další nevýhodou je, že pokud se zákazníkům nějaká látka opravdu zalíbí, nebude možné ji dokoupit.

Také skladové látky mohou být vadné: někdy materiály právě z tohoto důvodu skončí na skladě. V některých případech lze toto manželství zaznamenat pouze tehdy, když je výrobek již ušitý - to je nejnepříjemnější.

Dalším velkým mínusem pro mě je, že při nákupu skladových látek je velmi těžké zjistit, kdo, kde a za jakých podmínek vyráběl materiály a suroviny. Jako tvůrce udržitelné značky se snažím o maximální transparentnost.

O doživotní záruce na věci

Na zboží Miry Fedotové se vztahuje program doživotní záruky. Zákazníci to využívají, ale jelikož je značka malá a mladá, takových případů moc není. Stalo se, že bylo nutné vyměnit prasklý zip na kalhotách nebo upravit výrobek z důvodu prasknutí švu. V každém případě jsme si se zadáním poradili a zákazníci byli velmi spokojeni.

Vzhledem k tomu, že je zatím k dispozici velmi málo dat, nelze vyvodit závěr, jak obtížné je program spustit a kolik prostředků je na něj vynaloženo. Ale můžu říct, že opravy jsou dost drahé. Například výměna zipu u kalhot za cenu práce je asi 60 % nákladů na ušití samotných kalhot. Takže teď ani nedokážu spočítat ekonomiku tohoto programu. Pro mě je to velmi důležité z hlediska mých hodnot: opravit věc je lepší než vytvořit novou.

O novém obchodním modelu

Již od prvních dnů existence značky se mi nelíbil tradiční model distribuce produktů. Předpokládá, že značka vyrábí určité množství věcí, snaží se prodat za plnou cenu a pak slevuje na to, co se neprodalo. Vždy jsem si myslel, že mi tento formát nevyhovuje.

A tak jsem vymyslel nový model, který jsme testovali v posledních dvou kolekcích. Vypadá to takto. Předem oznamujeme, že na uvedené tři dny budeme mít otevřené předobjednávky na novou kolekci. Během těchto tří dnů mohou lidé nakupovat zboží s 20% slevou. Poté je předobjednávka uzavřena a kolekce již několik týdnů není možné zakoupit. V těchto pár týdnech šijeme produkty na předobjednávku a také na základě poptávky po určitých věcech šijeme produkty offline. Poté otevíráme možnost nakupovat produkty za plnou cenu offline i online.

To pomáhá za prvé vyhodnotit poptávku po každém modelu a neposílat příliš mnoho. Za druhé, tímto způsobem můžete látku používat inteligentněji než u jednotlivých zakázek. Vzhledem k tomu, že za tři dny dostáváme mnoho zakázek najednou, lze při stříhání vyskládat více výrobků, některé díly doplňují jiné a nepoužité látky je méně.